Пахистахис — тропический цветок с желтыми цветами-свечками

Соцветие у этого представителя акантовых называют «свечкой» или «колосом» – из-за характерной вытянутой формы со строго вертикальной ориентацией в пространстве. А цвет лепестков у этого цветка художники-живописцы называют «кадмий жёлтый средний» – он насыщенный, плотный и яркий. При этом собственно жёлтая «свечка» является прицветником. Настоящие цветы у этого растения белого цвета, и появляются на колосе на 2-3, максимум на 4 дня. В этот период цветение пахистахиса выглядит наиболее выигрышно: кипельно-белый цвет на ярком жёлтом, в обрамлении зелени листьев, которые тоже по своему живописны. Потом белые собственно цветки опадают. Но сам колос держится ещё долго, радуя глаз контрастом ярко-жёлтого прицветника и средне-зелёного листвы.

Это типичный представитель теплолюбивой тропической флоры, и у себя на родине, в Мексике, имеет славу… сорняка! Притом трудновыводимого, у красного сорта вымахивающего до двухметровой высоты. И благо, если его ещё используют для озеленения и декора городских улиц, где он и в самом деле смотрится неплохо. На полях же, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, это настоящий бич для фермеров.

В домашних условиях разводят обычно жёлтый пахистахис, вырастающий максимум до 60 см, в условиях оранжереи – до метра, и в бОльшей степени потому, что цветоводы стараются активно прищипывать точки роста, чтобы цветок кустился, рос вширь и занимал побольше объёма. В противном случае пахистахис вырастает в дылду – худосочную и часто нелепую, с одиноким цветком (ну или двум-тремя на верхушке, как плюмаж на головном уборе у тощего гвардейца-переростка).

Любые манипуляции с листьями и отростками делайте в перчатках или, при их отсутствии, сразу мойте руки после работы. Дело в том, что пахистахис ядовит! Притом ядовито всё растение в целом, поэтому держите его подальше от детей и домашних животных.

Как ухаживать за пахистахисом

Нужно иметь в виду, что условия содержания зимой и летом у этого цветка несколько отличаются, так как бурный рост у него (в условиях средней полосы России, например)происходит в период с середины апреля до конца сентября. И как тропический цветок ориентируется в этой смене сезонов далеко от своей родины, от своих широт – загадка. Дело, видимо, в особенностях спектра излучения Солнца в этот период. Которые, в свою очередь, связаны с наклоном земной оси и высотой солнца над горизонтом. Да и количество часов в световом дне играет немалую роль. Но как бы то ни было, последний прицветник рано или поздно опадает в приблизительно второй декаде октября, и растение погружается в зимнюю спячку – сохраняя, однако, листву на стеблях.

Пахистахис, которому исполнилось 3-4 года, в нижней части ствола начинает деревенеть, покрываясь светло-охристого цвета корой и даже приобретая присущую небольшому деревцу прочность ствола!

Освещение

Как и многие тропические растения, слишком длительной и интенсивной солнечной радиации растение не переносит: могут появиться ожоги листьев, особенно если было утреннее опрыскивание кроны, при котором образующиеся большие капли воды играют роль линз, фокусирующих свет. Поэтому и опрыскивание делается или задолго до восхода солнца, или после его захода, или если в течение часа-двух после аэрозольной обработки кроны на растение не будет попадать прямой солнечный свет.

Длительность освещений рассеянным солнечным светом – вопрос в случае с пахистахисом не критичный, лишь бы в течение всего светового дня цветок не освещался прямыми лучами солнца. Что и невозможно в принципе, так как с учётом ориентации конкретного окна и смещения солнечного потока слева направо и уровень освещённости, и его направление меняются так, что интенсивный солнечный свет падает на крону цветка часа 3-4. Достаточно поставить в нужном месте полупрозрачный экран (подойдёт лист белой бумаги) – и он прикроет крону в самые жаркие часы дня.

Подсветка зимой

Прямые лучи допустимы только в зимний период, когда световой день мал, а солнце стоит невысоко над горизонтом и в его спектре преобладают жёлтый и красноватый свет. Но даже и того прямого солнечного света, который может попадать на растение в течение дня, ему для нормального функционирования не хватит. Серьёзные цветоводы, любители домашнего сада на подоконнике, всегда имеют у себя в запасе фитолампы, с помощью которых зимой, в короткий световой день, их зелёные питомцы доберут так необходимые им недостающие кванты света. Только не переборщите с подсветкой! Иначе растение примет суммарный попадающий на него свет за начало весны (особенно если температура зимовки мало отличается от летней). Итогом будет преждевременное цветение и, как следствие, если не истощение цветка, то меньшая интенсивность и декоративность летних «свечек».

Идеальный вариант использования фитолампы при солнечным зимним днём – 3 часа дополнительного времени. Если же погода стоит пасмурная, и освещённость резко упала (на улице царят серые сумерки), фитолампой нужно подсвечивать минимум 8 часов

Используемые в настоящее время фитолампы представляют собой набор LED-светодиодов, у которых может быть разная цветовая температура (выражается в градусах Кельвина). Для фитоламп подсветки используют светильники с цветовой температурой 2 700 -3 200⁰К, в отличие от ламп для рассады, где применяемая цветовая температура начинается от 6 000⁰К. На практике это означает в первом случае – розово-лиловый тёплый свет. Во втором – холодный синий, с избытком мягкого ультрафиолета. Мощность ламп и их удалённость от кроны растения подбирается индивидуально, соответствующая таблица есть на упаковке лампы, или же информацию по конкретному цветку даст вам продавец-консультант.

Полив и влажность воздуха

Кратковременное создание вокруг куста водно-воздушной оболочки из пульверизатора или садового опрыскивателя должно быть в летнее время постоянным процессом. Как на родине, в тропиках центральной Америки. Там тоже есть сезон дождей, выпадающий на летнее время, и засушливая по сравнению с этим сезоном зима. Соответственно и почвенный полив должен быть обильным и частым с апреля по конец сентября и примерно пару раз в неделю в зимний период.

Полив делается не заливкой, а опрыскиванием так, чтобы почва оставалась слегка влажной во время всего весенне-летнего периода – так получается полная аналогия с условиями жизни на родине цветка. Притом для создания комфортных для корней условий вовсе не требуется наличие почвенного гигрометра: достаточно увидеть, что верхний слой почвы высох на глубину примерно 1 сантиметр – и смело беритесь за опрыскивание земли и проводите его до тех пор, пока земля не станет нормально увлажнённой.

И регулярно проверяйте поддон, сразу сливая из него воду, если она там скопится. Вообще наличие воды в поддоне свидетельствует о переливе, и тогда нужно срочно сократить её количество для полива цветка.

Опрыскивание зимой делается, как правило, раз в неделю. Но при обилии батарей отопления, чрезмерно подсушиваюших воздух, опрыскивание можно проводить и ежедневно. Критерий достаточности – отсутствие падающих с листьев капель.

Температура воздуха

Идеальная для пахистахиса температура воздуха летом, в период цветения (или просто роста у молодого растения) – 22-26⁰С. Зимой допускается (и даже желательно) её понижение до 18 и даже 16 градусов, но не ниже, иначе растение начнёт болеть. Обычно первыми страдают корни, поэтому если вы помещаете горшок с пахистахисом в прохладную комнату или на прохладный северный подоконник, озаботьтесь деревянной подставочкой-прокладкой между ним и поддоном горшка.

Почва и подкормка

В качестве почвы лучше использовать смесь низового слабокислого торфа, листового перегноя (лучше всего набирать его ранней весной и иметь дома небольшой запас в высушенном виде, в герметично упакованном пакете или банке), дерновой земли и песка.

Такая почва в первый год жизни цветка не будет требовать никакой подкормки вообще – наличие в ней перегноя листьев и богатой органикой земли из-под корней дёрна обеспечивает растение в горшке органическими и минеральными веществами на год вперёд. В случае высадки черенка пахистахиса в такую землю весной подкормку нужно будет сделать только через год. Притом первая подкормка должна быть с преобладанием азотных соединений, а вторая, уже примерно в конце мая – фосфорно-калийных. Из готовых смесей можно использовать такие, как «Живая сила», «Биотон», «Агрикола», «Универсал», «Акварин» и им подобные по составу смеси минералов и органики.

Размножение

За год растение вытягивается сантиметров на 20-25 – и это с учётом того, что весной вы производили его обрезку и прищипывание! Поэтому осенью, если куст у вас уже отцвёл, выбирают побеги подлиннее и обрезают их, отступая от верхушки на 12-16 см. Срез припудривают стимулятором образования корней типа «Корневина», подсушивают в течение 5-6 часов и втыкают во влажный грунт, а сверху закрывают примерно литровой банкой для создания парника. Банку нужно будет снимать на 10-15 минут ежедневно для проветривания саженца. В таком виде растение гарантированно даст корни, что будет заметно, когда на вершине и в пазухах листьев появятся новые побеги. После этого банку можно убрать. Главное, уберечь отросток от сквозняков.

Мини-теплицу можно и не создавать. Для этого срезанный и подсушенный отросток высаживают в воду с растворённым в ней «Корневином». Образующиеся корешки в воде можно обнаружить визуально. Такой черенок с корнями примется в подходящей почве с гарантией почти 100%, и накрывать банкой такой саженец будет не нужно.

А ещё проще срезать побеги от чрезмерно разросшегося куста весной, когда их множество. Тогда выбираются самые крепкие, зелёные и жизнеспособные.

Имейте в виду, что цвести пахистахис начинает только на третьем году жизни – начиная от высаживания отростка-черенка в отдельный горшок. Притом цвести будут только молодые побеги, сформированные в год их прищипывания! А до этого все эти три года вам нужно будет заниматься формированием кроны, прищипывая молодые побеги, и каждый год примерно в марте пересаживая растение в новый, более просторный горшок. Сложно? Долго? Но оно того стоит! Цветок просто красавец.

Осенью последние прицветники (не забыли – это то, что цветёт жёлтым?) нужно срезать вместе с участком ветки с двумя парами листьев ниже. Это омолодит куст и сделает его цветение по весне более обильным.

Сложные моменты содержания

Пересадка для любого растения – всегда стресс. Связано это может быть с не до конца сформировавшейся корневой системой, и пахистахис в этом смысле не исключение. Первые три года (практически до первого цветения вновь выращенного куста) растение лучше вообще не пересаживать. А если и делать это – аккуратно вынимая весь без исключения ком почвы, не нарушая корней, и просто пересаживая его в более просторный на пару сантиметров по сторонам и вглубь горшок.

Признаками стресса могут быть сбрасывание растением листьев и почернение ствола в районе прикорневого узла, на уровне почвы. Если ствол чернеет – это свидетельство гниения корней! Спасти цветок может только обрезка его выше уровня почернения и отращивание новых корней в воде, с постоянным контролем состояния ствола. И всё начнётся сначала.

Иногда зимой случается скручивание листьев с последующим их опаданием. Это говорит о сквозняках, и чаще всего такая ситуация возникает при большой сухости воздуха в результате работы батарей центрального отопления. Люди тогда открывают форточки или приоткрывают фрамуги окон, и готово, выходец из тропиков простудился от ледяных струек с морозной улицы. Поэтому не ставьте горшок с пахистахисом на пути движения воздуха с зимней улицы. Лучше вообще уберите его с подоконника окна, рама которого приоткрывается хоть на сантиметр.

Сброс листьев в преддверии весны (конец февраля-начало марта) возможен также и из-за слишком раннего пересаживания в более просторный горшок, когда растение ещё спит. На разной широте средней полосы (пример – Санкт-Петербург и, скажем, Воронеж) весна приходит в разные сроки, поэтому пересадку нужно делать, когда длительность светового дня реально выросла на 2-2,5 часа, с крыш обильно потекла капель, а градусник за окном стал устойчиво показывать плюсовую температуру днём.

Пожелтение листвы и засыхание её кончиков зимой свидетельствует о слишком высокой температуре зимовки! Наверняка горшок с вашим пахистахисом стоит в тёплый конвекционных потоках, поднимающихся от батарей отопления! Срочно смените его местоположение. Помните, что идеальная температура для зимовки должна держаться в пределах 18 градусов.

Там, где стоит молодой пахистахис, с октября по апрель рама не должна открываться НИКОГДА! Во избежание сквозняков. А сам горшок с цветком ставьте в отдалении от края широкого подоконника, и конвекционные потоки от двойной батареи его не заденут. Да и сами батареи практически всю зиму лучше прикрывать влажной тканью.

Обеспечение большей освещённости в конце зимы плюс обязательная обрезка позволят вам на третьем году жизни цветка получить первые жёлтые свечки-колосья, которые будут радовать вас до поздней осени.

Вредители пахистахиса

Не воображайте, что если растение ядовито, то оно защищено от вредителей. Как бы не так! И паутинный клещ, и тли, и щитовки, и трипсы чувствуют себя на нём не хуже, чем на какой-нибудь финиковой пальме!

Поэтому, покупая цветок на стороне (особенно беря его с рук или воруя — ну, знаете же поверье, что украденная веточка растёт лучше?), обязательно поместите её в карантин, в полной изоляции от других ваших цветов. В карантине внимательно обследуйте листья с помощью лупы с достаточным увеличением (хотя бы с 10-кратным), и только после этого, убедившись в отсутствии ползающей мерзости, помещайте растение в общий дружный зелёный коллектив.

Удачи и здоровья вам и вашим цветам!